Byte av dörr/dörrdelar bak/fram på V70/XC70/S60

Nyheter, information och diskussion om S60, XC70(01-08), V70(01-08), S80(99-06) och XC90
Skriv svar
Användarvisningsbild
Westholm_A
VIP
VIP
Inlägg: 3238
Blev medlem: lör dec 22, 2007 17:40
Ort: Uppsala

Byte av dörr/dörrdelar bak/fram på V70/XC70/S60

Inlägg av Westholm_A » lör okt 23, 2010 18:42

Byte av dörr/dörrdelar bak/fram på V70/XC70/S60

Efter att ha bytt en bakdörr på min V70 -02 skrev jag i oktober 2010 ett mektips om saken. Långt senare, i april 2019, blev jag tvungen att även byta en framdörr, närmare bestämt förardörren, efter en självförvållad parkeringsskada, närmare bestämt en lite för snäv sväng runt en stolpe på Upplands Motors parkeringsplats här i Uppsala. Jag svor förstås en rejäl ramsa över min egen oaktsamhet. :evil: Men inget ont som inte har något gott med sig. :D Så när detta andra dörrbyte väl var avklarat tyckte jag det var lika bra att komplettera det tidigare mektipset med en beskrivning av hur man även byter en framdörr och dess delar. Efter det ursprungliga mektipset följer därför numera även en beskrivning av vad som skiljer mellan bakdörr och framdörr vid byte av hela dörren eller delar därav.

Även om den bil jag själv bytt dörrar på är en V70 är mektipset till stor del tillämpligt även på XC70 och S60. Vad beträffar XC70 är enda skillnaden att den yttre listen nedtill på dörrarna är annorlunda utformad. När det gäller S60 har bakdörren en lite annan form med en särskild fast ruta i bakkant. Dessbättre finns redan ett särskilt mektips här om hur man byter just den rutan. När det gäller S80 är jag mer osäker på hur stora likheterna är.

Forumet har en övre gräns för hur många länkar man kan ha i ett och samma inlägg. Det stora antalet bilder i mektipset gör att den gränsen överskrids. Mektipset har av det skälet delats upp på flera olika inlägg efter varandra.


Byte av bakdörr/bakdörrsdelar

Vänster bakdörr är inte min favorit. När jag kontrollerade bilen före köp visade det sig att en av låskistorna inte fungerade. Bilhandlaren bytte kista (gissningsvis till en begagnad) men även den visade sig vara defekt. Så småningom (sedan garantin gått ut) märkte jag att den inte var tillförlitlig utan ibland lämnade dörren olåst. Så jag fick byta kista ännu en gång. Vänster bak förstås. :evil:

Några dagar efter köpet upptäckte jag också att klädseln på en av dörrarna var illa klämd i kanten på några ställen. Så det fick bli en ny dörrklädsel från JB. Dörren ifråga var naturligtvis vänster bak. :evil:

Ett av dörrstoppen gjorde också lite mycket väsen av sig redan från början. Men eftersom det trots allt fungerade lät jag den sitta trots att jag störde mig lite på det hela. Vänster bak igen. :evil:

När jag köpte bilen hade den en mindre rostskada på en av dörrarna, i främre underkant av ramen runt rutan. Den bättring bilhandlaren gjorde före köp visade sig (kanske inte helt oväntat) hålla dåligt så rosten kom krypande igen ... vänster bak. :evil:

Jag hade just bestämt mig för att lämna in bilen för lite grundligare åtgärdande av rostskadan plus omlackering av dörren när jag ramlade på en begagnad dörr lackad i rätt färg för rimliga pengar (2 500 kr) på en bilskrot inom rimligt avstånd (Hedbergs i Västerås). Jag bestämde mig då, efter moget övervägande, för att byta dörr istället för att lämna bort till rostslipning och omlackering. Ont skall med ont fördrivas. Nu skulle hela dörrskrället bort. :batman:

Intressant nog visade sig den ”nya” dörren komma från en bil som rullat i Singapore och återimporterats till Sverige för skrotning. Det handlar därför om garanterat rostfria delar. Till och med skruvarna som håller fast den nedre dörrlisten på utsidan av dörren, och som brukar se jämmerliga ut efter några svenska vintrar (se bilder här) var i jungfruligt skick!

Som ett resultat av det hela kommer här ett mektips på dörrbyte. I praktiken blir det därmed också ett mektips på byte av alla de komponenter som döljer sig i en bakdörr för dessa måste förstås i normala fall flyttas över från den gamla dörren till den nya om man vill slippa undan med rimliga kostnader. Dörrbytet fordrar således demontering och återmontering av följande:

1. Yttre bottenlist
2. Yttre midjelist
3. Klädselpanel
4. Högtalare
5. Konsol för klädselpanelens centruminfästning i dörren
6. Droppskydd
7. Övre fönsterlist
8. Fönsterruta
9. Fönsterhiss
10. Nedre fönsterlist yttre
11. Nedre fönsterlist inre
12. Fönsterstyrning
13. Låskista med vajer/länkage
14. Yttre dörrhandtag med länkage
15. SIPS-block
16. Ledningsmatta med damask och gummigenomföring
17. Dörrstopp
18. Gångjärn
19. Tätningslist runt dörrkanten

För den som bara vill byta enstaka delar finns en beskrivning av demonteringsordningen (vad måste bort innan man kan komma åt att byta något annat) i slutet av mektipset.

Följande verktyg behövs för dörrbytet:

Fiskben/P-mejsel/falsben (för diverse pillande/bändande)
Torxmejsel T25 (för diverse skruvar)
Spärrskaft, bitshållare och torxbit T30 (för låskistan) samt T40 (för dörrstopp och låsbleck)
Hylsa/hylsnyckel, 10 mm (för diverse muttrar)
Ringnyckel, 12 mm (för gångjärnsskruvar)
Borrmaskin med metallborrar i dimensioner mellan 4 och 5 mm (för urborrning av popnitar)
Skärolja, t.ex. Biltema art.nr 364500 à ca 70 kr (för smörjning av borren vid urborrning av popnitar)
Dorn, 3 mm (för urslagning av dragstången ur popnitar)
Tång, t.ex. kombinationstång (för demontering av hårtsittande clips och urdragning av popnitrester från baksidan)
Hammare (för demontering av centrumsprint i diverse clips)
Popnittång, modell större, t.ex. Jula art.nr 151204 à ca 140 kr ((för montering av diverse popnitar)

Dessutom kan man behöva skaffa följande material:

Popnit/blindnit 986726 à ca 4 kr (upp till 9 st behövs)
Kallgalv (t.ex. Biltemas) eller annan bra rostkyddande grundfärg
Lackstift i bilens färg
Plastnit till bakrutans styrningsskena, 9133417 à ca 12 kr
Clips till nedre yttre dörrlist, 9484284 à ca 22 kr (upp till 2 st behövs)
Skumgummitätning för hål i dörrsidan, 9444459 à ca 12 kr (upp till 2 st behövs)

Popnitarna (alternativt skruvar, muttrar och brickor i passande storlek) behöver man oundgängligen vid återmonteringen. Kallgalv (e.motsv) behöver man för att bättra rostskyddet på insidan av den nya dörren om det är/blir lite skadat här och där (t.ex. där de gamla popnitarna suttit). Lackstift behövs för att bättra gångjärnsskruvarna (som är lackade i bilens färg) efter att de lossats för justering av den nya dörren och därvid oundvikligen blivit skavda. Plastniten till bakrutans styrskena, clipsen till den nedre yttre dörrlisten och skumgummitätningarna tillhör sådant som kan behöva ersättas men som man i bästa fall kan flytta över (niten, clipsen) eller sitter kvar i bra skick på den nya dörren (tätningarna). Det är heller inget problem att avvakta med att köpa de delarna tills man vet om man behöver dem eller inte.

Dags att köra igång:

1. Den yttre bottenlisten: Den yttre bottenlisten sitter med två torx 25 i framkant och bakkant av dörren och två clips i mitten. Ta bort skruvarna, bänd ut listen en aning i ytterkanterna, flytta in händerna till clipsfästena och dra sedan listen rakt ut (se bild 1 och 2). Om man har tur förblir clipsen hela. Om man har otur går de sönder.

Bild1
Bild

Bild 2
Bild

2. Den yttre midjelisten: Den yttre midjelisten behövde jag själv aldrig demontera eftersom den nya dörren redan var försedd med midjelist. Listen sitter med dubbelhäftande tejp samt två styrpinnar i främre och bakre kanten. Enligt Volvos anvisningar skall man bara dra listen rakt ut. Jag misstänker att det kanske inte är så enkelt om man inte vill förstöra listen men hänvisar, i brist på egen erfarenhet, till de trådar här på forumet som diskuterar just den detaljen. Om jag förstått saken rätt kan det (som vanligt när det handlar om dubbelhäftande tejp) hjälpa att värma listen först. Uppenbarligen gäller det också att undvika att böja listen mer än absolut nödvändigt vid demonteringen. Jag gissar också att ny tejp behövs för återmonteringen.

3. Lossande av klädselpanelen: Använd fiskbenet för att pilla bort den lilla luckan i mitten av den ”tvålkopp” med vars hjälp man stänger dörren inifrån (se bild 3). Ta bort den skruv (T25) som döljer sig där bakom (se bild 4). Tryck sedan in sprinten i de sex plastnitar som fäster dörrklädseln i ytterkant (se bild 5) och ta bort dem. Observera att sprinten bara behöver tryckas in en liten aning för att niten skall släppa. Lämpligt verktyg är en torxmejsel (T25). Det räcker med att trycka lite lätt med den. Slår man sprinten rakt igenom försvinner den förstås någonstans ner i dörren där man sedan får leta efter den om man vill återanvända niten.

Bild 3
Bild

Bild 4
Bild

Bild 5
Bild

4. Avlyftning av klädselpanelen: Lyft av klädselpanelen och lossa den från låsvajern (som bara är fastklämd och släpper lätt) samt kabeln till fönsterhissknappen (där man förstås måste trycka på spärren till kontaktstycket). Hur det ser ut där bakom framgår av bild 6.

Bild 6
Bild

5. Högtalaren: Lossa kontaktstycket till högtalaren och borra bort huvudet till de tre popnitar som fäster högtalaren vid dörren (se bild 7). Använd en borr med dimension 4,8 mm (exakt samma som niten) eller 5 mm och gärna lite skärolja. Biltema säljer särskilda borrar för urborrning av popnitar i olika dimensioner, inklusive 4,8 mm (art.nr 192089, 22,90 för två). Tyvärr är de dock inte gjorda i riktigt hårt material (kobolt) utan i vanligt HSS-stål.

Nithuvudet brukar släppa utan alltför mycket borrande och det räcker för att få bort högtalaren även om man till en början kan tro motsatsen. Min högtalare verkade nämligen sitta som berget även sedan jag fått bort nithuvudena. Anledningen visade sig vara en klibbig vit massa i kanten av den plastring som vilar mot plåten. Stick in fiskbenet bakom ett av de tre popnitsfästena på högtalaren och bänd ut en aning. Hjälp gärna till att dra lite med andra handen. Tittar man efter i kanten kan man nu se hur den klibbiga massan gradvis släpper taget (det går inte på nolltid). Upprepa för alla tre fästena och ta sedan bort högtalaren.

Vill man ta bort högtalarnitarna helt, till exempel därför att man bara vill byta högtalare, inte hela dörren, eller därför att nitrester sitter kvar i den nya dörr som skall monteras, återstår en del borrningsarbete. Hur mödosamt och tålamodsprövande detta borrningsarbete är råder det delade meningar om. För närmare synpunkter på saken hänvisas till den här tråden:

I mitt fall tog det hur som helst avsevärd tid att borra bort de nitrester som satt kvar i den nya dörr jag ville montera. Man bör borra med hårdast möjliga borr och hålla låg hastighet och gärna använda skärolja (för att inte hettan skall förstöra borren). Det gäller också att vara försiktig när man kommer ner i nivå med plåten så att man inte borrar upp hålet (lättare hänt än man kan tro) istället för att borra ur niten. Man kan i det läget för säkerhets skull vilja gå ner lite i borrdimension (till 4 mm eller så) och prova att slå ur niten den allra sista biten. Före dess är detta enligt min erfarenhet svårt eller omöjligt och plåten tål inte hur mycket kraft som helst utan att det blir en buckla.

Misslyckas man vid borrningen och gör vad D5Torque kallar ett ”amerikanskt” (ovalt) hål kan det vara svårt eller omöjligt att popnita på nytt. Man får då istället skruva fast högtalaren med hjälp av en M5-skruv, mutter (gärna låsmutter eller flänsmutter) och bricka eller möjligen (som D5Torque föreslår) sätta dit ”popnitmuttrar” och sedan skruva fast i dem. Jag är dock osäker på om ”popnitmuttrar” funkar så bra vid just högtalarna eftersom jag föreställer mig att ”popnitmuttern” måste sticka ut en aning från plåten och högtalarfästena helst bör ligga dikt emot.

Bild 7
Bild

6. Konsolen för centruminfästning av klädselpanelen: Ta bort den svarta konsol som tjänar som centruminfästning för dörrklädseln (sitter med två popnitar, se bild 6). Själv brydde jag mig inte om att utföra detta steg eftersom konsolen kostar så lite (ca 40 kr, art.nr 9193357) och droppskyddet (även kallat avrinningsskydd eller ljudabsorbent), det vill säga det grå plastsjok som sitter bakom konsolen, lätt kunde tas bort ändå eftersom det i mitt fall bara var fäst med tejp (se bild 6). Om droppskyddet däremot är fäst som det ska, med en klibbig massa i kanten, och man tänker sig att flytta över det till den nya dörren är det kanske enklast att demontera konsolen först. Man behöver däremot inte demontera konsolen av något annat skäl. Allt som finns i dörren går att lirka ut även med konsolen på plats.

7. Droppskyddet: Ta bort droppskyddet (se bild 6). Som synes var det i mitt fall inte i bästa skick och jag tog därför tillfället i akt att byta ut det (art.nr 8679183 för vänster bakdörr, ca 350 kr). Om det sitter fast som det bör föreslår Haynes GDS att man skär genom den klibbiga massan i kanten med en vass kniv. Enligt Volvos egna anvisningar skall man istället värma med varmluftspistol eller använda en plastspackel att skrapa med. Om jag hade tänkt mig att återanvända droppskyddet hade jag nog provat varmluftstekniken i första hand.

8. Halvvägs nedhissning av rutan: För att rutan skall kunna lossas från fönsterhissen krävs att rutan är halvvägs nedhissad. Man kan tyvärr inte manövrera bakre fönsterhissen från förardörren när knappen i bakre dörrklädseln är bortkopplad utan får istället ta fram dörrklädseln och tillfälligt koppla in knappen igen. Man behöver inte snäppa kontaktstycket på plats för att det skall fungera utan det räcker att stoppa in den lite löst. Ta sedan bort den övre fönsterlisten (se bild 8 ).

Bild 8
Bild

9. Rutans bakre styrskena: Skruva ur den skruv som håller fönstrets bakre styrskena i underkant (T25, den nedersta skruven på bild 9).

Bild 9
Bild

10. Lossande av rutan från fönsterhissen: Borra ur de två popnitar som håller ihop rutan med fönsterhissen (se bild 10). Det räcker i det här stadiet med att borra bort nithuvudena, vilket går ganska lätt. När man tar bort den sista niten rasar förstås rutan ner i dörren. Alltså behöver man här en medhjälpare som håller i den om man inte är så fingerfärdig att man kan hålla den själv.

Bild 10
Bild

11. Urtagning av rutan och fönsterlisterna: Kör ner fönsterhissen helt så att den sitter minimalt i vägen när man försöker trixa ut rutan. Lyft ut rutan från insidan av dörren genom att vinkla upp det bakre hörnet en aning så att det hörnet dras ut först. Det kan underlätta att först lirka ut fönstrets styrskena helt snarare än bara lossa det i underkant (det gjorde jag). För att få bort den måste man även ta bort den plastnit med vilket den sitter fäst i dörrkanten. Har man tur (det hade jag) kan man fånga den sprint som skall slås ur för att lossa niten. Annars faller den ner i botten på dörren där man kanske så småningom kan hitta den igen.

Vid demonteringen av rutan behövde jag inte ta bort de nedre fönsterlisterna, som skyddar rutan från de halvvassa kanter som finns i rutramens underkant. Däremot fann jag det svårt att montera rutan igen med dem på plats. Notera också att det kan vara rätt knepigt att få den övre fönsterlisten, vars sidor sticker ner en bra bit under rutan, på plats igen. Börja med att skjuta ner den främre änden av fönsterlistan bredvid rutan eftersom den går trögast. Fortsätt sedan med den bakre änden och styrskenan. Hur styrskenan, fönsterlisterna och rutan ser ut i demonterat skick framgår av bild 11 och 12.

Bild 11
Bild

Bild 12
Bild
Senast redigerad av 22 Westholm_A, redigerad totalt 0 gång.
Nuvarande Volvo: V70 T5 -02 Geartronic; V70 D4 -15 Geartronic
Tidigare Volvo: 145 DL -72 B20D man; 245 DL -75 B21A man; 745 GL -87 B230F man; 855 T5 -94 aut
Tidigare övriga: Saab 99 -71 1,7 man; Volkswagenbuss T1 -66 man; Cadillac Coupe de Ville -75 aut

Användarvisningsbild
Westholm_A
VIP
VIP
Inlägg: 3238
Blev medlem: lör dec 22, 2007 17:40
Ort: Uppsala

Re: Byte av dörr/dörrdelar bak/fram på V70/XC70/S60

Inlägg av Westholm_A » fre maj 10, 2019 1:16

12. Demontering av fönsterhissen: Lossa kontakstycket till fönsterhissen. Borra ur de två popnitar som håller fönsterhissen nedtill (se bild 13, ungefär i mitten). Det räcker i det här stadiet med borra bort nithuvudet. Skruva sedan bort den mutter (10 mm) som håller fönsterhissen i ovankant och ta bort den (se bild 14 som visar fönsterhissen i maximalt nedsänkt läge).

Bild 13
Bild

Bild 14
Bild

13. Borttagning av nitrester ur rutan och fönsterhissen: Ta bort de nitrester som sitter kvar i rutan och fönsterhissen. I ett par fall lyckades jag nypa bort dem med tång från baksidan men i ett par fall fick jag borra.

14. Det yttre handtaget: Lossa länkstången till handtaget från låskistan. Skruva bort de två muttrar (10 mm) som håller fast handtaget. Vinkla sedan ut handtaget i underkant och ta bort det (försiktigt så att inte lacken skadas). Hur handtaget ser ut i demonterat skick framgår av bild 15 och 16.

Bild 15
Bild

Bild 16
Bild

15. Låskistan: Skruva ur de tre skruvar som håller fast låskistan i dörren (T30, de tre övre på bild 9), lossa kontaktstycket och ta bort låskistan ur dörren. Hur den ser ut i demonterat skick framgår av bild 17 (den sida som är vänd utåt) och 18 (den sida som är vänd inåt).

Bild 17
Bild

Bild 18
Bild

16. Kontaktstycket till dörrens ledningsmatta: Lossa damasken till kabelgenomföringen vid dörrstolpen (se bild 19). Lirka ut de båda kontaktstyckena ur stolpen och sära på dem. Bild 20 visar det kontaktstycke som sitter kvar i dörrstolpen och den klämma man skall trycka på för att få isär kontaktstyckena.

Bild 19
Bild

Bild 20
Bild

17. Dörrens ledningsmatta: Lossa damasken till kabelgenomföringen i andra änden, vid hålet i dörrkanten, och skjut sedan in damask och kabel genom hålet. Lossa även kabelgenomföringen på dörrens insida (se bild 21) och skjut in den och kabeln genom hålet in i dörren. Lossa också de fyra clips som håller fast kabelmattan i dörrsidan. Tre av dem syns på bild 13: ett nära högtalarfästet, ett nära den svarta konsolen och ett i övre vänstra hörnet. Det fjärde sitter på höger sida om högtalarfästet. Det räcker med att nypa åt dem lite med fingrarna för att kunna peta in dem i dörren.

Bild 21
Bild

18. SIPS-blocket: Ta bort de tre skruvar (T25) som håller fast SIPS-blocket i dörren (se bild 13, nedtill och till vänster). Lyft sedan ut SIPS-blocket och kabelmattan ur dörren (se bild 22). Som synes sitter ledningsmattan fast i SIPS-blocket med ett antal buntbandshållare.

Bild 22
Bild

19. Dörrstoppet: Ta bort den skruv (T40) som håller fast dörrstoppet i dörrstolpen (se bild 23). Ta sedan bort de två muttrar (10 mm) som håller fast det i dörren och ta ut dörrstoppet från insidan av dörren. Man får förstås vara lite försiktig med dörren sedan dörrstoppet lossats eftersom det nu bara är dörrens plåtkant som tar emot i fullt öppet läge.

Som framgår av bild 24 var mitt gamla dörrstopp ganska rostigt och jag lyckades inte få rullarna att löpa som de skulle även efter ordentlig rundsmörjning. Jag köpte mig därför ett nytt (art.nr 31217752, ca 325 kr) som (kanske klokt nog) visade sig innehålla mer plast än det gamla (se bild 25).

Bild 23
Bild

Bild 24
Bild

Bild 25
Bild

20. Lossande av dörrgångjärnen: Skruva bort den skruv (12 mm) som fäster respektive gångjärn vid gångjärnsfästet i dörrposten (den svarta skruven på bild 26).

Bild 26
Bild
Senast redigerad av 8 Westholm_A, redigerad totalt 0 gång.
Nuvarande Volvo: V70 T5 -02 Geartronic; V70 D4 -15 Geartronic
Tidigare Volvo: 145 DL -72 B20D man; 245 DL -75 B21A man; 745 GL -87 B230F man; 855 T5 -94 aut
Tidigare övriga: Saab 99 -71 1,7 man; Volkswagenbuss T1 -66 man; Cadillac Coupe de Ville -75 aut

Användarvisningsbild
Westholm_A
VIP
VIP
Inlägg: 3238
Blev medlem: lör dec 22, 2007 17:40
Ort: Uppsala

Re: Byte av dörr/dörrdelar bak/fram på V70/XC70/S60

Inlägg av Westholm_A » fre maj 10, 2019 1:17

21. Avlyftning av dörren: Lyft av den rensade dörren från gångjärnsfästena (se bild 27 och 28 ). Det är klokt att ha en liten matta eller dylikt till hands att ställa ned dörren på. Det kan också vara klokt att vara två vid denna manöver, och än mer när den nya dörren skall hängas på. Den tomma dörren är visserligen inte särskilt tung men man vill ogärna att den slår i någonstans medan man försöker lyfta av eller på.

Bild 27
Bild

Bild 28
Bild

22. Dörrens tätningslist: Ta bort den tätningslist som löper längs hela dörrkanten om den skall flyttas över till den nya dörren. Jag vet inte hur lätt det är att få fast den igen eftersom jag själv valde att hoppa över detta steg och istället montera en helt ny list (art.nr 8663775 för vänster bakdörr, ca 775 kr). På den övre halvan av dörren sitter listen bara fastklämd utom i framkant där den delvis är klistrad med självhäftande material. På den undre halvan sitter den enbart klistrad. Det finns också ett enda avlångt clips, i mitten av dörrens bakre kant (se bild 29, ungefär mitt i bilden). Clipset följer med listen när man köper den ny. Det visade sig finnas två olika clipsmodeller: utan centrumsprint (som på bilden av den nya listen) och med (som på den gamla list jag aldrig tog bort).

Bild 29
Bild

23. Gångjärnen: Ta bort gångjärnen om de skall flyttas över till den nya dörren (se bild 26). Varje gångjärn sitter med två skruvar (12 mm). Själv utförde jag aldrig detta steg eftersom det redan fanns gångjärn på den nya dörren. Om man lossar gångjärnsskruvarna i detta skede, eller vid injusteringen av den nya dörren, får man räkna med att bättra de lackerade skruvarna. En del av färgen skavs obönhörligen av när man tar i med nyckeln.

24. Påhakning av dörren: Se till att den nya dörren är försedd med gångjärn och tätningslist runt kanten och haka sedan på den på gångjärnsfästena på dörrstolpen. Sätt dit de två skruvar som håller ihop gångjärnen med fästena i dörrstolparna och montera SIPS-block inklusive dörrkablage (det senare behöver dock inte sättas fast helt ännu), låskista och yttre handtag. Prova sedan försiktigt att stänga dörren. Om det skrapar i vid låsblecket kan detta behöva flyttas en aning (se bild 30). Det sitter fast med två skruvar (T40).

Bild 30
Bild

25. Injustering av dörren: Sedan man lyckats stänga dörren bör man kontrollera om dess läge behöver justeras. I mitt fall satt den lite för djupt in i framkant och sköt ut en aning för mycket i bakkant. Djupet i framkant justeras genom att lossa de skruvar som håller gångjärnen i dörren. Det är lite för trångt för hylsnyckel här men ringnyckel fungerar bra. Jag valde att lossa ett gångjärn i taget för att inte påverka dörrens höjd som redan var som den borde. Man kan här se på lacken alldeles invid gångjärnsskruvarna hur mycket man flyttat gångjärnet. Djupet i bakkant justeras med hjälp av låsblecket. Här finns markeringar på låsblecket och dörrplåten som hjälper en att se hur mycket och i vilken riktning man flyttat blecket (se bild 30). Det går förstås också att justera dörren framåt respektive bakåt i bilen. Det görs med brickor placerade mellan gångjärnen och dörrplåten. Jag tror att det standardmässigt sitter en bricka vid respektive gångjärn. I vart fall var det så på såväl min gamla som min nya dörr.

26. Slutförande av arbetet: Därefter är det bara att fortsätta med återmonteringen av övriga detaljer. Vid popnitningen behöver man en rejäl nittång, i alla fall om man använder Volvos hårda originalnitar (se bild 31). Den lilla blå Biltematången nedtill i bild kan kanske fungera den också. Men då vill det till att man har starka nävar och man får räkna med att ta i så det svartnar för ögonen samt dra i omgångar snarare än i ett svep för att därigenom få maximal kraft. Använder man en tång av den större modellen kan det vara klokt att avvakta med att montera dörrstoppet tills högtalarnitningen är avklarad. Just där blir det lite trångt för tångens skänklar om man inte kan öppna dörren maximalt.

På bild 32 är den nya dörren poppad och klar. Notera de två runda skumgummitätningarna som täcker varsitt hål, ett under rutan i övre högra hörnet av bilden och ett till vänster om högtalaren. Varför hålen finns där vet jag inte. Det sitter inget speciellt där bakom. Men nya tätningar kan behöva sättas dit (se materiallistan i början av mektipset). Sedan är det bara att fullborda dörrbytet genom att hänga på dörrklädseln igen (se bild 33).

Bild 31
Bild

Bild 32
Bild

Bild 33
Bild


Demonteringsordning

Till sist några ord om demonteringsordningen för den som bara vill byta enstaka delar.

Den yttre bottenlisten, den yttre midjelisten, klädselpanelen, den övre fönsterlisten, den yttre av de båda nedre fönsterlisterna, och tätningslisten runt dörrkanten kan man demontera utan att ta bort något annat.

Den återstående fönsterlisten, högtalaren, konsolen för klädselpanelens centruminfästning och droppskyddet kommer man åt sedan man plockat bort klädselpanelen. Möjligen kan det dock vara lite komplicerat att demontera/montera droppskyddet utan att först lossa konsolen.

Fönsterhissen, det yttre dörrhandtaget, dörrstoppet och ledningsmattan kommer man åt sedan man även plockat bort (eller lättat på) droppskyddet. Jag misstänker dock att det kan vara småknepigt att befria ledningsmattan från dess infästningar i SIPS-blocket så länge SIPS-blocket sitter kvar i botten på dörren.

Även låskistan kan demonteras sedan man också tagit bort den nedre skruvinfästningen för fönsterstyrningen så att styrskenan kan vinklas lite åt sidan. Vill man ta bort styrskenan helt behöver man åtminstone delvis demontera fönsterlisterna.

För att ta bort fönsterrutan måste man, förutom dörrklädsel och droppskydd, även demontera den övre fönsterlisten. Det underlättar också att ta bort fönstrets styrskena innan man försöker lyfta ur rutan även om det kanske inte är helt nödvändigt. Vid återmonteringen av rutan fann jag det också bäst/enklast att först ta bort de nedre fönsterlisterna.

SIPS-blocket är troligen svårt att få ut utan att först demontera fönsterhissen (jag provade aldrig).

För byte av gångjärnen måste man förstås först lyfta av dörren, vilket kan göras så snart man lossat dörrstoppet från dess infästning i dörrstolpen, dörrens kablage från dess kontakstycke vid dörrstolpen och de båda skruvar som håller gångjärnen.


Disclaimer

Observera att även om jag vinnlagt mig om att göra detta mektips så korrekt som möjligt kan jag inte ta något som helst ansvar för felaktig eller ofullständig information som kan innebära skador på dig eller din bil.
Senast redigerad av 6 Westholm_A, redigerad totalt 0 gång.
Nuvarande Volvo: V70 T5 -02 Geartronic; V70 D4 -15 Geartronic
Tidigare Volvo: 145 DL -72 B20D man; 245 DL -75 B21A man; 745 GL -87 B230F man; 855 T5 -94 aut
Tidigare övriga: Saab 99 -71 1,7 man; Volkswagenbuss T1 -66 man; Cadillac Coupe de Ville -75 aut

Användarvisningsbild
Westholm_A
VIP
VIP
Inlägg: 3238
Blev medlem: lör dec 22, 2007 17:40
Ort: Uppsala

Re: Byte av dörr/dörrdelar bak/fram på V70/XC70/S60

Inlägg av Westholm_A » fre maj 10, 2019 1:17

Byte av framdörr/framdörrsdelar

När jag bytte bakdörr köpte jag en rensad dörr från skroten. När det gäller framdörren hittade jag istället en V70 -01 som såldes i delar på blocket, inklusive en framdörr till fördelaktigt pris (1 000 kr) som dessutom kom fullbestyckad så när som på backspegeln. Alltså behövde jag denna gång bara flytta över vissa komponenter från den gamla dörren till dess ersättare, närmare bestämt backspegeln, rutan (som var trasig på ersättningsdörren), högtalaren (som på ersättningsdörren var av enklaste modell medan jag har Premium Sound) och handtaget (som var lite rostigt på ersättningsdörren och därtill inte var försedd med rätt låscylinder).

Även om det bara var dessa fyra ting som jag behövde flytta över var det ändå så att jag demonterade det stora flertalet av dörrdelarna på en eller båda de dörrar jag arbetade med, antingen därför att det behövdes för att komma åt de komponenter jag behövde flytta över eller för att jag ville behålla delarna som reservdelar. De enda delar jag lät sitta kvar på båda dörrarna var den yttre midjelisten, tätningslisten runt dörrkanten, konsolen för klädselpanelens centruminfästning och fönsterhissen. När det gäller just de sistnämnda fyra delarna grundar sig därför min beskrivning inte på egna demonteringserfarenheter utan på vad jag kunnat läsa mig till i VIDA.

De komponenter som måste flyttas över om man i motsats till mig startar med en helt rensad dörr är desamma som för bakdörr så när som på att två saker tillkommer, nämligen backspegeln och den kåpa som på förardörren (men ej främre passagerardörren) sitter på baksidan av det yttre dörrhandtaget. De verktyg som behövs är också desamma som för bakdörr så när som på att man även behöver en 13 mm hylsnyckel för backspegeln. Även det material som eventuellt behövs är detsamma som för bakdörr så när som på plastniten till rutans styrskena som saknas på en framdörr samt glidskor till fönsterhissen (art. nr 3509416) som bara finns i en framdörr. Några buntband modell smal och/eller clips med tillhörande buntband (troligen art. nr. 983706) kan också behövas när delar av ledningsmattan skall återmonteras. Om man som jag väljer att skruva dit högtalaren på ersättningsdörren istället för att nita fast den tillkommer vissa ytterligare verktyg och visst ytterligare material. Se punkt 5 nedan.

Dags att sätta igång! Punkterna nedan är numrerade så att varje moment har samma nummer som motsvarande moment för bakdörr enligt ovan.

1. Den yttre bottenlisten: Samma tillvägagångssätt som för bakdörr så när som på att listen sitter med tre skruvar istället för två.

2. Den yttre midjelisten: Demonteringen av midjelisten var ett moment jag själv inte utförde. Tillvägagångssättet är enligt VIDA detsamma som för bakdörr.

3. Lossande av klädselpanelen: På insidan av framdörren finns i främre hörnet en kåpa (se bild 34) som döljer backspegelns infästning (se bild 35 där kåpan, klädselpanelen och backspegeln redan är demonterade och där det gröna kontaktstycket är spegelns anslutning till dörrens kabelstam).

Bild 34
Bild

Bild 35
Bild

Börja med att pilla loss kåpan genom att bända i kanten med ett fiskben. Fortsätt sedan med klädselpanelen som är fäst i mitten med två skruvar (T25) istället för en enda som på en bakdörr. Liksom på bakdörren är skruvhuvudena dolda, närmare bestämt av övre delen av det handtag med vars hjälp man stänger dörren inifrån. Om bilen är av årsmodell -04 eller tidigare, bänd med ett fiskben i den skarv som finns i handtagskanten för att snäppa loss den övre halvan av handtaget och blottlägga skruvhuvudena. Om bilen är av årsmodell -05 eller senare (eller om man som jag uppgraderat till den nya handtagsmodell som infördes i samband med ansiktslyftningen det året), bänd istället i kanten av det lock på handtagets övre sida som i det fallet döljer skruvarna (se bild 36). Ta därefter bort skruvarna. Ta sedan bort plastnitarna i kanten av klädselpanelen på samma sätt som för bakdörr. Antalet nitar på framdörren är åtta istället för sex.

Bild 36
Bild

4. Avlyftning av klädselpanelen och demontering av backspegeln: Innan man utför detta steg kan man vilja köra ned rutan till hälften eftersom den bör vara i det läget när den lossas från fönsterhissen och det inte går att manövrera hissen sedan klädselpanelen lyfts av och den knappsats som sitter i den kopplats bort. Om man vill kan man dock tillfälligt koppla in knappsatsen igen för att hissa ned rutan (se punkt 8 nedan).

Notera att diagnossystemet kommer att sätta felkoder om nyckeln vrids till radio- eller tändningsläge och knappsatsen (Driver Door Module, DDM, på förarsidan och Passenger Door Module, PDM, på passagerarsidan) är bortkopplad. Det har ingen betydelse för funktionen och koderna kommer att registreras som inaktiva när knappsatsen är inkopplad igen. Men det kan vara värt att känna till att dessa felkoder kommer att finnas där tills de raderas och vad de beror på.

Tillvägagångssättet vid avlyftning av klädselpanelen är detsamma som för bakdörr förutom att det är fler tampar som behöver lossas bakom panelen för att koppla loss den från dörren, närmare bestämt vajern till det handtag som öppnar dörren inifrån, två kontaktstycken istället för en till knappsatsen i klädselpanelen samt kontaktstycket till diskanthögtalaren eftersom den senare sitter i klädselpanelen snarare än i själva dörren. När klädselpanelen är borta är det sedan bara att lossa kontaktstycket till backspegeln, ta bort den mutter som håller backspegeln på plats och lirka ut backspegeln.

5. Högtalaren: Tillvägagångssättet är i huvudsak detsamma som för bakdörr förutom att det är fler nitar som måste tas bort. Antalet nitar är fem om högtalaren är av modell Premium Sound eller sitter i den speciella högtalarhållare som används på bilar som har högtalargaller avsedda för Premium Sound utan att för den skull ha Premium Sound-högtalare (se bild 37 som jag lånat härifrån). I annat fall handlar det om fyra nitar.

Bild 37
Bild

En liten överraskning var att min Premium Sound-högtalare inte ville släppa från dörrsidan även när alla nithuvudena var borta. Skälet visade sig inte vara den klibbiga vita massa som hjälper till att hålla högtalaren i bakdörren på plats. Något sådant hittade jag inte på någon av de två högtalare jag demonterade (Performance och Premium Sound). Istället fanns där i båda fallen en vanlig gummipackning i kanten runt högtalaren. Men på Premium Sound-högtalaren visade det sig dessutom finnas två hakar på baksidan av konsolen som höll fast den även sedan nithuvudena tagits bort. För att komma åt dem måste man sticka in handen genom den öppning i dörren som finns under den svarta plastkåpan strax ovanför högtalaren. Se bild 38 där kåpan redan lossats. Den sitter med hakar i kanten av kåpan och det är bara att klämma lite på kåpan för att få dem att släppa.

Bild 38
Bild

När jag bytte bakdörr borrade jag med stor möda ur de nitrester som satt kvar i hålen för högtalarnitarna i ersättningsdörren. Den här gången kände jag mig inte hugad att göra om det arbetet utan lirkade ut nitarna från baksidan av plåten med en rejäl kombinationstång, vilket gick långt mycket fortare. Problemet med detta tillvägagångssätt är att det ofelbart resulterar i att det bildas en liten grop i plåten runt nithålet. Nitresterna sitter fast rätt ordentligt och plåten är inte särskilt motståndskraftig. Den är dessutom lite försvagad i hålkanten på grund av själva hålet. Groparna tog jag sedan till större delen bort genom att klämma plåten så att den blev jämn igen med hjälp av en rejäl tving.

När jag skulle nita fast högtalaren på nytt infann sig dock ett problem som jag inte räknat med. Den första nit jag provade att dra fast fäste aldrig på baksidan av plåten utan gick rakt igenom och fäste först i hålet på högtalarkonsolen. Den mest sannolika orsaken till detta är att hålet i plåten inte längre var hundraprocentigt intakt på grund av det sätt på vilket jag tagit bort nitresterna. Kanske var hålet nu aningen större och/eller en liten aning intryckt. Turligt nog sprack inte plastfästet på högtalarkonsolen, vilket det förstås mycket väl kunnat göra när niten expanderade på baksidan av fästet. Men med tanke på vad som hänt och kunnat hända vågade jag förstås inte prova att nita på nytt utan bestämde mig för att anlita den alternativa metod som Volvo själva i praktiken tillråder när en högtalare skall bytas, det vill säga att skruva istället för att nita. Kanske är anledningen till att Volvo själva rekommenderar den metoden just att det kan finnas en risk med att nita på nytt om inte hålen i plåten är hundraprocentigt intakta.

Dock brydde jag mig aldrig om att skaffa just de skruvar (art. nr 986198), brickor (art. nr 986498) och muttrar (art. nr 985865) som Volvo själva tillhandahåller för återmontering av högtalare. Istället åkte jag till Clas Ohlson och köpte 16 mm långa insexskruvar M5 (art. nr 11-1133-516), båtbrickor för M5 (art. nr 11-1130-531) och låsmuttrar M5 (art. nr 11.1936-5), samtliga i rostfritt utförande.

För att trä på muttrarna med fingrarna och sedan hålla dem med en hylsnyckel (8 mm) medan man drar åt med insexnyckeln (4 mm) måste man återigen arbeta genom det ganska trånga öppning som döljer sig bakom den plastkåpa som sitter ovanför högtalaren. Det är inte helt lätt att nå överallt även om man som jag har rätt långa och smala armar och man får räkna med lite skavsår på underarmen där den pressar mot nedre kanten av öppningen. Möjligen kan det hjälpa att lägga en trasa eller dylikt på den kanten för att göra den lite rundare och mjukare. Kåpan över öppningen sitter fäst på dörrens kabelstam med ett buntband vilket i sin tur minskar rörelseutrymmet i öppningen. För att öka rörelsefriheten kan man klippa av och ta bort det buntbandet samt sedan ersätta när man är klar med jobbet. Alternativt kan man vid återmonteringen avvakta med att skruva dit och återansluta det kontaktstycke i dörrens framkant som förbinder dörrens ledningsmatta med ledningsmattan från dörrstolpen (se punkt 16 och 17 nedan) tills dess högtalaren är på plats. Kåpan och den kabelstam som löper genom den kan då placeras så att de inte alls sitter i vägen för öppningen.

Hur det såg ut sedan högtalaren återmonterats framgår av bild 39. Notera att kabeln till högtalaren löper i tunneln mellan baselementet och mellanregisterelementet. Den är för kort för att löpa runt mellanregisterelementet och kontaktstycket är för stort för att man skall kunna dra den genom tunneln med högtalaren monterad. Alltså gäller det att man lägger kabeln rätt innan man skruvar eller nitar fast högtalaren. Dock noterade jag att motsvarande kabel i passagerardörren på min bil löpte runt mellanregisterelementet istället för att ligga i tunneln mellan elementen. Det skulle förstås kunna vara en ren tillfällighet att högtalarkabeln på passagerarsidan är lite längre på just min bil. Men det är inte samma kabelmatta på en förardörr som på en passagerardörr och det kan också vara så att högtalarkabeln systematiskt är något längre på passagerarsidan.

Bild 39
Bild

6. Konsolen för centruminfästning av klädselpanelen: Demonteringen av konsolen var ett moment jag själv inte utförde. Tillvägagångssättet är detsamma som för bakdörr. Enda skillnaden är att konsolen (se bild 40) inte sitter över droppskyddet och är fäst med tre nitar istället för två.

Bild 40
Bild

7. Droppskyddet: Tillvägagångssättet är detsamma som för bakdörr. Enligt min erfarenhet behöver klistret inte vara särskilt varmt för att det skall släppa om man skär eller drar försiktigt och i stort sett vilket petverktyg som helst går bra att använda för att lossa droppskyddet i kanten, även fingrarna. Dock måste man vara försiktig eftersom plasten är rätt skör och det är lätt hänt att det blir revor av misstag. Blir det någon sådan är det dock inte värre än att man kan tejpa igen den med lite gaffa- eller vävtejp. Jag hade inga större problem att få limmet att fästa igen vid återmonteringen. Men i det fallet är det viktigt att värma ordentligt i kanterna med värmepistol eller hårtork samtidigt som man pressar på med fingrarna.

8. Halvvägs nedhissning av rutan om detta inte gjorts tidigare: För att rutan skall kunna lossas från fönsterhissen krävs att rutan är halvvägs nedhissad. Båda kontaktstyckena till knappsatsen i klädselpanelen behöver tillfälligt kopplas in igen för att manövrera rutan. Om man som jag vill ta bort rutan ur ersättningsdörren innan man monterar dörren på bilen och rutan inte är i rätt läge för att göra det kan man koppla in ett par testkablar mellan plus och jord på bilen och stift 3 och 4 på det grå kontaktstycke som är instucket i knappsatsen när den är inkopplad (se bild 41 rörande stiftens placering i kontaktstycket). Plus på stift 3 och jord på stift 4 rör fönstret nedåt. Plus på stift 4 och jord på stift 3 rör fönstret uppåt.

Bild 41
Bild

9. Rutans bakre styrskena: I motsats till vad som är fallet för bakdörr behöver man inte lossa styrskenan för att ta ur rutan och det är kanske också dumt eller svårt att göra det med rutan i halvt nedhissat skick. Låt alltså styrskenan sitta kvar tills vidare. När den så småningom skall bort (se punkt 14 och 15 nedan) borrar man först ur den popnit man hittar nedtill i dörrens bakre kant. Se bild 42 där niten redan är urborrad. Därefter tar man ur fönsterlisten ur styrskenan så långt upp i dörren som möjligt och drar sedan styrskenan nedåt i dörren. Den är bara instucken i sitt fäste upptill och inte fastsatt där med nit eller skruv. Hur styrskenan ser ut sedan den är bortplockad framgår av bild 43. Nitresten som sitter kvar i styrskenan kan man enligt min erfarenhet ta bort med en kombinationstång utan att det blir några problem att nita fast den på nytt.


Bild 42
Bild

Bild 43
Bild
Senast redigerad av 19 Westholm_A, redigerad totalt 0 gång.
Nuvarande Volvo: V70 T5 -02 Geartronic; V70 D4 -15 Geartronic
Tidigare Volvo: 145 DL -72 B20D man; 245 DL -75 B21A man; 745 GL -87 B230F man; 855 T5 -94 aut
Tidigare övriga: Saab 99 -71 1,7 man; Volkswagenbuss T1 -66 man; Cadillac Coupe de Ville -75 aut

Användarvisningsbild
Westholm_A
VIP
VIP
Inlägg: 3238
Blev medlem: lör dec 22, 2007 17:40
Ort: Uppsala

Re: Byte av dörr/dörrdelar bak/fram på V70/XC70/S60

Inlägg av Westholm_A » fre maj 10, 2019 1:18

10. Lossande av rutan från fönsterhissen: I en bakdörr är fönsterhissen just en hiss som är fastnitad i en skena på fönstrets nedre kant. I en framdörr arbetar fönsterhissen istället med hjälp av två armar försedda med en kula i armens yttre ände. Kulan är instucken i en glidsko av plast där den säkras i sitt läge med hjälp av en metallklämma. Glidskon är i sin tur instucken som rörlig del i en metallskena som är fast monterad i rutans nedre kant. När rutan hissas ned rör sig glidskon först utåt i skenan, mot främre eller bakre dörrkanten, tills den når skenans yttre ände och sedan inåt mot dörrcentrum igen. Se bild 38 där både den ena armen och skenan syns tydligt i högra delen av den stora öppning där droppskyddet suttit, mittemot handtagsvajerns infästning i låskistan.

Man kommer åt glidskon och kulan på ena sidan via den stora öppning som täcks av droppskyddet och på andra sidan via den mindre öppning som finns under kåpan ovanför högtalaren. Bild 44 visar i närmare detalj hur det ser ut med kulan på plats i glidskon och säkrad med hjälp av klämman. Rutan är här i halvt nedhissat läge så att glidskon är nära skenans yttre ände.

Bild 44
Bild

För att sära på armens kula och glidskon pillar man först bort klämman. Här gäller det att vara försiktig så att man inte tappar ner den i dörren, särskilt på den sida där högtalaren sitter om högtalaren är på plats och man därför inte kan hitta klämman via det hål högtalaren lämnar efter sig när den demonterats. Klämman kan man förstås ersätta utan problem men den kan i värsta fall hamna i ett läge där den sedan ligger och skramlar i botten på dörren. När klämman är borta bänder man sedan med en skruvmejsel eller dylikt mellan fönsterhissens arm och skenan under rutan tills kulan släpper från glidskon. Bild 45 visar i närmare detalj hur det ser ut från den mindre och mer svårarbetade öppningen när klämman är borttagen (men ditlagd igen för att visa hur den ser ut i demonterat skick) och kulan är lossad från glidskon. När man särar på kulor och glidskor kan man kanske vilja ta hjälp av en medhjälpare som håller i rutan så att den inte rasar ner i dörren när den inte längre hålls uppe av fönsterhissen. Även vid återmontering kan det vara en fördel att ha en medhjälpare som håller rutan i rätt position.

Bild 45
Bild

Glidskorna är förslitningsdelar som med tiden löper stor sannolikhet att gå sönder. De bör därför ersättas när man återmonterar (art. nr 3509416 inklusive tillhörande metallklämma) även om de skulle vara hela. I mitt fall visade sig en av de två glidskor som jag demonterade från min gamla dörr vara trasig och samma sak var fallet när det gäller ersättningsdörren. Inte oväntat hade glidskorna i båda fallen gått sönder i överkant av ringen runt kulan, det vill säga i den del av ringen som bär fönstrets tyngd. Se bild 46 med den trasiga glidskon till vänster och den hela till höger. Dock var ingen av glidskorna ännu så illa däran att jag märkte att funktionen var defekt utan båda hissarna fungerade fortfarande normalt.

Bild 46
Bild

När jag köpte nya glidskor visade de sig se vara gjorda i en annan och till synes lite bättre plast än de gamla och dessutom försedda med en lite grövre ring runt kulan. Se bild 47 med den gamla glidskon till vänster och den nya till höger. Man kan därför åtminstone hoppas att dessa nya glidskor håller lite bättre än de gamla.

Bild 47
Bild

Före återmontering bör man se till att fetta in glidskorna så att de löper så friktionsfritt och tyst som möjligt i skenan. Enligt min personliga servicetekniker är det inte så noga med vilket fett som används utan det går bra med i stort sett vilket smörjfett som helst.

När man köper glidskon sitter dess metallklämma redan på plats. Om man vill kan man troligen klämma dit kulan utan att ta bort klämman. Men efter att ha frågat min personliga servicetekniker hur han brukade göra valde jag att ta bort den från den nya glidskon, pressa fast kulan och sedan sätta dit klämman igen. Det var kanske tur eftersom det ändå krävdes avsevärd kraft att få kulan på plats trots att jag lagt lite fett på den före montering. Till sist tog jag hjälp av en polygrip för att kunna pressa tillräckligt hårt. Det underlättade därvid att jag ännu inte satt dit högtalaren så att jag delvis kunde arbeta via det hål där den sitter monterad. Även vid demontering och montering av metallklämman kan det underlätta att högtalaren inte är på plats. När det gäller åtkomligheten genom den mindre öppningen under kåpan ovanför högtalaren, se punkt 5 ovan rörande de åtgärder som kan vidtas för att kåpan och den ledningsmatta som löper genom den skall vara minimalt ivägen när man behöver arbeta genom öppningen.

Man kan i förstone tro att glidskon är helt symmetrisk i horisontalled. Man tittar man noggrant på bild 46 eller 47 kan man se att så ändå inte är fallet. På vänster sida av den ring där kulan pressas in ser man en liten klack på bilderna men den klacken saknas på andra sidan av ringen. Detta noterade jag inte själv förrän jag höll på att återmontera glidskorna och därför redan plockat bort de klämmor som satt monterade på dem när jag köpte dem. Men på alla de bilder jag hittat på nätet har klämman varit påskjuten på ringen från den sida som saknar klack. På det sättet monterade jag till sist också mina glidskor och klämmor. Jag provade aldrig att försöka montera klämman från motsatt håll och vet därför inte säkert om det spelar någon roll från vilket håll man skjuter på klämman.

11. Urtagning av rutan och fönsterlisterna: Ta bort den inre nedre fönsterlisten om den fortfarande sitter kvar (ibland följer den med klädselpanelen när man lyfter av den). Lyft sedan ut rutan varvid det kan hjälpa att vinkla den en aning så att bakre hörnet kommer ut först. Demontera därefter även den yttre nedre fönsterlisten och den övre fönsterlisten.

12 och 13. Fönsterhissen: Demontering av fönsterhissen var ett moment jag själv aldrig utförde. Men enligt VIDA skall man bara borra ur de fyra nitar som håller hissen, lyfta ut den och koppla loss dess kontaktstycke samt ta bort eventuella nitrester före återmontering.

14. Det yttre handtaget: Om dörren ifråga är en passagerardörr är tillvägagångssättet detsamma som för bakdörr. Om den däremot är en förardörr tillkommer vissa moment. Handtaget täcks nämligen i det fallet av en plastkåpa på baksidan (se bild 48) och den kåpan måste demonteras innan handtaget kan tas bort. Med all säkerhet är kåpan en del av stöldskyddet. På just förardörren finns ju en låscylinder och just det reglage på låskistan som är kopplat till låscylindern är i motsats till de övriga två (de som är kopplade till det yttre handtaget och till låsknappen) inte satt ur spel med dörren i blockerat låsläge. Om inte kåpan fanns där skulle alltså en tjuv kunna krossa rutan, hugga sig genom klädselpanelen och sedan på ett eller annat sätt komma åt det reglage på låskistan som är kopplat till låscylindern.

Bild 48
Bild

För att demontera kåpan måste rutans bakre styrskena först tas bort (se punkt 9 ovan). Skruva därefter ur den skruv (T25) som håller fast kåpan och lirka ut den om den skall flyttas över till ersättningsdörren. För egen del behövde jag aldrig ta bort den helt utan bara skjuta den åt sidan så att jag kom åt handtaget. Till min förvåning visade det sig också att min gamla dörr inte var försedd med någon kåpa bakom handtaget medan ersättningsdörren hade en trots att den är en årsmodell äldre. Vad detta berodde på vet jag inte. En möjlighet är att någon varit inne och rotat i min gamla dörr innan jag köpte bilen, demonterat kåpan och av någon anledning låtit bli att återmontera den.

Innan man tar bort länkstängerna till handtaget från låskistan bör man notera exakt var på låskistans reglage länkstången till låscylindern är fäst (den högra och längre av de två som syns på bild 49). Reglaget till handtaget är fjädrande och det ger sig därför själv hur länkstången till det reglaget skall återmonteras. Men det reglage som är kopplat till låscylindern är inte fjädrande och det är därför inte självklart exakt var på länkstången reglaget skall klämmas fast för att man utan problem skall kunna låsa och låsa upp med hjälp av låscylindern.

Bild 49
Bild

Vid återmonteringen är det viktigt att notera att det i kåpans nedre kant finns en slits som skall sitta gränsle över tvärbalken inne i dörren (se bild 50). Jag uppmärksammade inte detta när jag demonterade kåpan och försökte först återmontera den med hela den nedre kanten innanför balken. Gör man så kommer kåpan att ligga emot länkaget till låscylindern och blockera det. Dessbättre var jag klok nog att kontrollera att låscylindern fungerade som den skulle när jag fått kåpan på plats och kom på det viset på mitt misstag.

Bild 50
Bild

15. Låskistan: För att demontera låskistan behöver man först ta bort rutans bakre styrskena (se punkt 9 ovan) om detta inte redan gjorts vid demonteringen av det yttre handtaget (se punkt 14 ovan). Lossa även dörrknappens länkstång från dess fäste i låskistan. Lossa något av de clips som håller ledningsmattan om kablaget sitter i vägen alltför mycket när låset skall ut. Tillvägagångssättet är i övrigt detsamma som för demontering av låskista på bakdörr.

16. Kontaktstycket till dörrens ledningsmatta: Lossa det kontaktstycke i dörrens framkant som förbinder dörrens ledningsmatta med ledningsmattan från dörrstolpen (se bild 51 med dörrkanten nedtill till vänster, dörrstolpen upptill till höger och nedre gångjärnet i bakgrunden). Kontaktstycket sitter fast med en hake i överkant som man med viss möda kan pilla upp med ett fiskben samtidigt som man drar i kontaktstycket. I mitt fall satt kontaktstycket hårt fast och jag fick smörja det lite i kanten innan det släppte. Det är ont om plats för att riktigt greppa kontaktstycket i springan mellan dörr och dörrstolpe och man kan behöva vika ner gummiskyddet på baksidan av kontaktstycket lite för att få bättre plats och grepp. Det hjälper också att lossa dörrstoppet från dess fäste i dörrstolpen så att man kan öppna dörren maximalt, det vill säga till dess ledningsmattan från dörrstolpen tar emot.

Bild 51
Bild

17. Dörrens ledningsmatta inklusive den kåpa ovanför högtalaren som ledningsmattan löper genom: Lossa de två muttrar (10 mm) som håller fast kontaktstycket i främre dörrkanten. Lossa också de buntbandsförsedda clips som håller fast ledningsmattan i dörrplåten på samma sätt som för en bakdörr, det vill säga genom att nypa åt clipset på baksidan så att dess hakar kan föras genom plåten. Ett av clipsen är inte åtkomligt på baksidan eftersom plåten just där är dubbel och ytterligare ett par av clipsen är svåråtkomliga på baksidan. Det kan då vara svårt eller omöjligt att få bort clipset utan att det går sönder och därför måste ersättas vid återmonteringen (troligen art. nr. 983706). Beroende på förutsättningarna kan ett alternativ vara att istället låta clipset sitta kvar i dörren och försiktigt skära av buntbandet runt kabeln för att vid återmonteringen bara sätta dit ett nytt buntband på befintligt clips. Precis som när det gäller bakdörren är det klokt att låta ledningsmattan förbli hopbuntad med SIPS-blocket och lyfta ur båda samtidigt sedan även SIPS-blocket lossats (se punkt 18 nedan).

18. SIPS-blocket: Tillvägagångssättet är detsamma som för bakdörr.

19. Dörrstoppet: Tillvägagångssättet är detsamma som för bakdörr.

20. Lossande av dörrgångjärnen: Tillvägagångssättet är detsamma som för bakdörr.

21. Avlyftning av dörren: Tillvägagångssättet är detsamma som för bakdörr.

22. Dörrens tätningslist: Demonteringen av tätningslisten var ett moment jag själv aldrig utförde och jag har heller inte hittat någon beskrivning av hur man gör detta.

23. Gångjärnen: Tillvägagångssättet är detsamma som för bakdörr.

24. Påhakning av dörren: Tillvägagångssättet är detsamma som för bakdörr. Det är dock väsentligt knepigare att passa in framdörren så att gångjärnspinnarna går i sina fästen eftersom det är mycket svårare att se de detaljer man försöker passa ihop. Helst bör man vara tre när man utför detta moment. Två som bär dörren och en tredje som enbart koncentrerar sig på att få dörren i exakt rätt position för att klicka i.

Det finns också viss risk för att dörrens yttersida törnar emot bakre kanten på framskärmen när dörren lyfts på. Det kan därför vara klokt att sätta lite tejp på den kanten som skydd. Jag tog det jag hade närmast till hands, nämligen maskeringstejp. Det var inte det bästa valet eftersom den tejpen gärna vill gå sönder när man skall ta bort den och det inte är så lätt att komma åt den tejp man satt dit när dörren väl är på plats. En något hållfastare tejp rekommenderas således.

Vid monteringen märkte jag att det var nödvändigt att lyfta dörren maximalt i bakkant innan man drog fast gångjärnskruvarna på nytt. Annars hamnade dörren alldeles för lågt i bakkant. Jag minns inte längre om jag behövde göra samma sak när jag bytte bakdörr.

25. Injustering av dörren: Tillvägagångssättet är detsamma som för bakdörr.

26. Slutförande av arbetet: Som vanligt är det bara att återmontera i omvänd ordning.


Demonteringsordning

Till sist några ord om demonteringsordningen för den som bara vill byta enskilda delar.

Den yttre bottenlisten, den yttre midjelisten, klädselpanelen inklusive plastkåpan vid backspegeln, den övre fönsterlisten, den yttre av de båda nedre fönsterlisterna, och tätningslisten runt dörrkanten kan man demontera utan att ta bort något annat. Rutan bör enligt VIDA vara helt nedhissad när man tar bort den övre fönsterlisten.

Den inre nedre fönsterlisten, backspegeln, högtalaren, konsolen för klädselpanelens centruminfästning och droppskyddet kommer man åt sedan man plockat bort klädselpanelen. Om man lättar på den kåpa som sitter ovanför högtalaren kan man även ta bort dörrstoppet. För att få ut dörrstoppet bör man dock först sära på de kontaktstycken som förbinder dörrens ledningsmatta med ledningsmattan från dörrstolpen samt sedan lossa de två muttrar som håller fast kontaktstycket i dörren så att ledningsmattan kan föras lite åt sidan i sin främre ände. Annars sitter ledningsmattan i vägen när man skall föra ut dörrstoppet genom öppningen under kåpan.

Rutan, fönsterhissen, det yttre dörrhandtaget på passagerardörren, ledningsmattan och SIPS-blocket kommer man åt sedan man även plockat bort droppskyddet. Notera att man inte behöver lyfta ur rutan för att demontera fönsterhissen. Det räcker med att lossa rutan från fönsterhissen och sedan manuellt köra upp den i sitt översta läge samt säkra den där med tejp.

Låskistan kan demonteras sedan man också tagit bort den bakre styrskenan för rutan. Om man därefter tar bort den kåpa som sitter på baksidan av det yttre dörrhandtaget på en förardörr kan man även demontera det yttre dörrhandtaget på förarsidan.

För byte av gångjärnen måste man förstås först lyfta av dörren, vilket kan göras så snart man lossat dörrstoppet från dess infästning i dörrstolpen, kontaktstycket till dörrens ledningsmatta i dörrens framkant och de båda skruvar som håller gångjärnen.


Disclaimer

Observera att även om jag vinnlagt mig om att göra detta mektips så korrekt som möjligt kan jag inte ta något som helst ansvar för felaktig eller ofullständig information som kan innebära skador på dig eller din bil.
Senast redigerad av 9 Westholm_A, redigerad totalt 0 gång.
Nuvarande Volvo: V70 T5 -02 Geartronic; V70 D4 -15 Geartronic
Tidigare Volvo: 145 DL -72 B20D man; 245 DL -75 B21A man; 745 GL -87 B230F man; 855 T5 -94 aut
Tidigare övriga: Saab 99 -71 1,7 man; Volkswagenbuss T1 -66 man; Cadillac Coupe de Ville -75 aut

lel2
VIP
VIP
Inlägg: 138
Blev medlem: tor jul 01, 2010 17:49
Ort: Nacka

Re: Byte av dörr/dörrdelar bak/fram på V70/XC70/S60

Inlägg av lel2 » sön maj 12, 2019 7:51

Hej Westholm_A!

Roligt att se dig på banan igen med inlägg. :D

Lennart
S80 -05 2,5T ++ Four-C
XC90 -04 2,5T
Åker helst svart Mustang cab-66 vid fint väder

Användarvisningsbild
Westholm_A
VIP
VIP
Inlägg: 3238
Blev medlem: lör dec 22, 2007 17:40
Ort: Uppsala

Re: Byte av dörr/dörrdelar bak/fram på V70/XC70/S60

Inlägg av Westholm_A » sön maj 12, 2019 15:08

Hej Lennart,

Trevligt att du tittar in här med lite uppmuntrande tillrop. :D Aktiviteten är ju tyvärr inte så hög här numera. Men forumet är ju fortfarande viktigt som kunskapsarkiv. Så när jag nu blev tvungen att byta en framdörr också tänkte jag det var lika bra att utvidga mitt gamla mektips lite grann.

Ciao,
Anders
Nuvarande Volvo: V70 T5 -02 Geartronic; V70 D4 -15 Geartronic
Tidigare Volvo: 145 DL -72 B20D man; 245 DL -75 B21A man; 745 GL -87 B230F man; 855 T5 -94 aut
Tidigare övriga: Saab 99 -71 1,7 man; Volkswagenbuss T1 -66 man; Cadillac Coupe de Ville -75 aut

Skriv svar